中华旗袍风流女子优雅美

旗袍因其代表新时代知识女性的形象而受到欢迎,由上海开始流行至全中国,成为当时中国都市妇女的主要服装。旗袍至今仍为上海代表性的符号之一。

旗袍,原意指“旗人之袍”。旗袍在满文称为“衣介”,传统满族长袍的特点是圆领、右大襟和用纽扣而不是衣带,窄袖、袖子末端平时挽起,需要暖手和行礼掸下,称“马蹄袖”、男装系腰带、下面前后左右开叉以便于骑射。上身在长袍外穿有马褂。

在清代,女式旗装袍一般称为“衬衣”或“擎衣”,很少有被称之为“旗袍”的情况。清代的满族女性穿袍,汉族女子则主要为褂、袄配裙和裤。到了清末,满汉服装间的区别到己很模爛,在民国初年女性穿袍的情况亦被指“极不普遍”。

有关学者指出,旗袍与清代旗装中的袍被指或不会有直接渊源关系。辛亥革命以后,在排满风潮的影响下,满洲妇女因为性命关系,大都改穿汉人服饰,旗人服装久已无人过问,加上在五四运动以及西方文明的洗礼下,复制清代旗装袍的社会条件似不充分,要让其照搬曾为之唾弃的旧传统服装少有可能。

旗袍始于一九二五年开始在上海流行。研究指出,旗袍风尚的始发群体为上海的女学生群体,亦指出以当时其“女界领袖”的衣着引领地位和对西化新事物的接受能力而论,也只有当时女学生才可能是旗袍最早的主要使用者。上海、北平等地的设计师在旗人之袍的基础上予以改良。二十世纪二十年代,旗袍开始流行于上层社会和娱乐界,富家太太和电影明星趋之若惊。旗袍的下摆从一九二六年以后才开始一升再升,到了一九二九年己升至膝盖处了上世纪二十年代末,欧美女子盛行短裙。

中国画家万籁鸣在一九二八年八月为《良友》杂志第二十九期设计若干新式旗袍,上海南京路的鸿翔旗袍店善加模彷,依照西方流行的人体曲线美加以重新剪裁,生产出短式旗袍促成了海派服饰风格的形成。上海和北平在旗袍的演变史上起到了关键作用。

男式长袍精简了繁琐的装点修饰,腰身宽松,袖口宽大,领前低后高,加宽下摆,提高开视,最后发展成了长衫。女式旗袍袍身逐渐减短,腰身变窄,下摆收小,同时开视变低,领型变矮,成为民国女性最主要的服饰之一。

自清代至旗袍风行之前,无论是汉族还是满族女性均通过与 袍服或上装相配的裙和长裤将下肢基本遮盖。而在旗袍的配伍中,除一九二五年旗袍流行的萌芽期有少量袍中穿裤的记载外,其时尚主流基本为旗袍内不着可能外露的裙及长裤,而是配穿合体的袜,甚至不着袜而裸露小腿。

从二十世纪二十年代至四十年代末,中国旗袍风行了二十多年,改变了中国妇女长期来束胸裹臂的旧貌,让女性体态和曲线美充分显示出来,正适合当时的风尚,与当时女性解放密不可分。

到三十年代和四十年代,旗袍已成为城市女性重要的服饰。而一般妇女,尤其是执教鞭的教师及年青学生,盛行穿着“阴丹士林”(英文:Indanthrene,一类人工合成的蔥醒类染料)不褪色的蓝布旗袍。军阀孙传芳以“有伤风化”为由,一度下令禁止上海妇女穿旗袍。

中华民国政府于一九二九年颁布法令,确定旗袍为国家礼服之一。中华民国历代元首夫人在外交场合下多穿旗袍,亦穿西式裙服。时至二O○三年民进党执政时,以“因时空环境变迁,皆己不合时宜;基于服饰文化宜由生活礼仪及美学为教育及推广,毋须以法律强制规范,无继续实行之必要”为由,经立法院通过颁布号令公布废止。

一般认为,现代旗袍特征为:立领、收腰盘扣和腿部两侧开衩。可以有袖或无袖。下摆最长不遮盖脚面,最高在膝上(部份旗袍可只盖着下体)。旗袍在各个年代开叉的高低和女性想表现性感无关,只因为潮流而变高变低,目前香港,台湾和中国地区流行开高叉。面料仍以丝绸或棉麻为主,也有人用高档化学纤维涵纺。

当代旗袍从二十世纪二十年代开始风行,三、四十年代彻底摆脫旧样式,走向经典。五十年代瞬间灿烂尔后在大陆被长期摧残。二十世纪八十年代以来,旗袍重新展现蓬勃的生机和迷人的魅力。旗袍简洁明朗的线条、丰富多姿的款式、质地轻柔的面料,衬托出风流女性的优雅、柔美、典雅、妩媚。

民国文化女性的名字,总伴随着她们的旗袍照,例如宋美龄、吴健雄、吴贻芳、林巧稚、阮玲玉、张爱玲、林徽音、萧红和丁玲等。

珍贵文化遗产一一苏州评弹的女演员的服装也依然是旗袍。其它传统说唱艺术如大鼓和评书等也多以旗袍为女演员的传统服装。连历史悠久的香港小姐、香港华裔小姐、亚洲小姐和广州西关小姐选举中,她们期间最后必定会穿旗袍这种传统服装。

早在一九三三年,华夏旗袍就曾在芝加哥世博会上获银奖。二0一0年上海世博会组委会曾定制了六十套缂丝旗袍,作为中国政府赠送各国元首夫人的礼物,每件价值十万元人民币。各国驻上海总领事夫人也曾身穿旗袍参加慈善义演。外国游客到上海的第一个节目常常为订造旗袍,他们视它为华夏元素的代表。